Fundación, Fundación Polvo, Fundación Crema

La Fundación es un cosmético carne de tono aplicado a la cara para crear un color uniforme, uniforme para el cutis, y, a veces, para cambiar el tono de piel natural. Fundación aplicada al cuerpo se refiere generalmente como pintura corporal.

La primera fundación disponible en el mercado fue de Max Factor Pan-Cake. Originalmente desarrollado para su uso en el cine, las actrices se tomaron tan con los resultados que Max Factor fue abrumado con la demanda del producto para su uso personal.

El avance en su fórmula fue la primera "base y un polvo en una", tradicionalmente, un actor se hizo con un aceite / emoliente base de maquillaje, que se estableció entonces con el polvo para reducir la reflexión y asegurar que no se desvanecerá o las manchas.

Pan-pastel de talco utilizado - en lugar de aceite o cera - como la base, y, aplicado directamente sobre la piel con una esponja húmeda, ofrecía cobertura suficiente (que puede ser el complemento sin apelmazamiento en la piel) para eliminar la necesidad de una fundación por debajo. Esto fue considerado mucho más ligero y de aspecto natural en la piel que el método estándar, por lo tanto, la agudeza de la gente a llevar el tema en público.

Aunque la fundación de maquillaje fue ampliamente disponibles y se utilizan en la industria del cine, el uso de los cosméticos en general fue todavía un poco de mala reputación, y nadie había tratado de fundación de mercado (a pesar de lápiz de labios, colorete y esmalte de uñas eran muy populares para el uso diario), como artículo diario.

Factor tenía el producto patentado en 1937, y, a pesar de la crisis económica de la época, Pan-pastel se convirtió en uno de los lanzamientos cosméticos de mayor éxito de todos los tiempos. En 1940, se estima que 1 de cada 3 mujeres estadounidenses de propiedad y llevaba Pan-Cake. En febrero de 2009, Procter and Gamble, actual propietario de la marca, confirmó el factor de la fórmula original de desarrollar y utilizar el mismo todavía se vende hoy en día.

El color puede ser identificado por un nombre, número, letra o cualquier combinación de los tres. Sin embargo, a diferencia de Pantone artista o el sistema de Munsell usado en la industria de la moda, los colores cosméticos no tienen la estandarización.

Por lo tanto, cuando un artista peticiones Sombra natural o quemado Sienna pintura, él o ella puede esperar que el color de la coherencia, independientemente de la marca de pintura comprar. Por el contrario, si un maquillaje peticiones artista una base Medium Beige, el resultado puede variar drásticamente de una marca a otra, y, a veces, dentro de una marca a través de diferentes fórmulas.

Por último, las empresas de cosméticos se pueden editar y ajustar sus formulaciones y las sombras en cualquier momento sin previo aviso, por lo que la fundación Medium Beige que el consumidor ha estado usando durante años, sin previo aviso, se hizo más oscuro, más ligero y más o menos amarillo de lo que había estado antes.

Muchas compañías clasificar sus tonos neutros como caliente, o frío. Agregando a la confusión es la ruedas de diferente color utilizado entre el arte y la industria de la belleza. La paleta del artista tradicional sitúa la línea divisoria entre frío y cálido azul primario, mientras que la paleta de cosméticos coloca la línea a través de Red Primaria.

Por lo tanto, en la rueda de color de los artistas, el amarillo es siempre fresco, rojo es siempre cálido y azul puede ser neutral (Negro), (Rojo) o frío (azul). Por el contrario, la paleta de cosméticos clasifica amarillo como siempre caliente, azul, como siempre, Cool y Rojo, ya sea como Neutral (Tan), caliente (naranja) o fríos (azul).

La paleta de cosméticos no se utiliza fuera de maquillaje, y es muy común en la industria - aunque un puñado de líneas profesionales, tales como Maybelline, Covergirl, e incluso todo el uso de MAC la paleta del artista convencional.

Por lo tanto, una base beige cálido o bien puede tener un tinte de color amarillo o un tono rosado, dependiendo de la paleta de director creativo de la compañía utiliza. Tenga en cuenta que la paleta del artista se ha diseñado para ser utilizado sobre lienzo (que es de color blanco) en comparación con la paleta de maquillaje - que se utiliza en la carne (de marfil a tono marrón).

Aunque la mayoría de los artistas disputa sobre el significado de la selección de una coincidencia exacta con el tono de piel del usuario, usando intencionalmente una falta de coincidencia puede conseguir el resultado deseado. Una tez excesivamente roja puede ser minimizada mediante el uso de un claro (es decir, ni amarillo ni rosado) Fundación tonos beige.

Una tez cetrina o sordo puede ser iluminado con una rosa a rojo en la piel tono maduro que ha perdido su color y aspecto pálido y sin brillo puede ser iluminado con un tinte de color rosa claro y la piel de oliva o de ceniza se iluminó con un disparo de melocotón .

Un punto crucial en la selección de un tono de base es reconocer que la aparición de la sombra en el envase puede no reflejar medir el impacto del color en la piel - una base que parece muy amarilla en la botella puede durar mucho menos amarillo, o no aparecen amarillo en absoluto.

La cobertura se refiere a la opacidad de la composición, o cuánto va a ocultar en la piel.

Pura * es el más transparente y contiene la menor cantidad de pigmento. No ocultará decoloraciones en la piel, sin embargo, se puede minimizar el contraste entre la decoloración y el resto del tono de la piel. Aunque la tecnología de pigmentos ha evolucionado dramáticamente desde 2004, el protocolo tradicional para las fundaciones para el pigmento puro llamado a comprometer 13.8% de la fórmula final.

* La luz puede cubrir desniveles y manchas leves, pero no es suficientemente opaco para cubrir las pecas. Que contiene 13-18% de pigmento.

* La cobertura media puede, cuando se establece con un color (en lugar de transparente) en polvo, cubrir las pecas, manchas, manchas y marcas rojas que dejan los granos. Contendrá 18-23% de pigmento.

* La cobertura completa es muy opaco, y se utiliza para cubrir las marcas de nacimiento, vitiligo, hiperpigmentación y cicatrices. A veces es referido como "correctivos" o "camuflar" el maquillaje. En general, se contienen hasta un 35% de pigmento, a pesar de las marcas de profesional, diseñado para su uso en el escenario, puede contener hasta un 50% de pigmento.

Fundación

La fórmula se refiere a los ingredientes mezclados juntos, y cómo la composición se formula.

* El aceite y emolientes base son el tipo más antiguo de maquillaje. Un aceite (normalmente aceite mineral) o emoliente (como la cera de abejas vaselina, lanolina o) se utiliza como ingrediente principal, con el pigmento añadido. La textura y la aplicación es muy espesa y densa, más parecidos bálsamos de labios o lápiz labial moderno. La naturaleza extremadamente emoliente se mantiene húmedo y no se endurece, es moderadamente resistente al agua, y ofrece la cobertura más opaca, pero se puede ensuciar, se desvanecen, y cambio de color (oscurecimiento u oxidantes) durante el uso. Desde la década de 1970, cera sintética también se ha utilizado, que es menos grasa y más fiable que otros emolientes. Un uso profesional, que se refiere a veces como Greasepaint. Ejemplos: Pan-Stik (Max Factor seguimiento de su pan-pastel de maquillaje), Elizabeth Arden esponja en la crema, Mehron, Dermablend.

* A base de aceite agitadores son diferentes de maquillaje tradicional a base de aceite y emoliente en que se desarrollaron las bases líquidas antes de emulsionantes y aglutinante estaban disponibles, y por lo tanto independiente de la botella, al igual que las fórmulas a base de alcohol se mencionan a continuación. Una vez agitada, esto es similar a la aplicación de aceite de color a la piel, con una textura suave que puede proporcionar una cobertura media con un acabado húmedo. Fue una notable mejora en su aplicación, la estabilidad y acabado sobre las bases de la tradición del petróleo, pero las mejoras desde entonces han hecho que estos casi extinta. Ejemplos: Alexandra de Markoff condesa Isserlyn, Frances Denney incandescente.

* A base de alcohol utiliza una mezcla de agua y alcohol desnaturalizado como la base, con el pigmento añadido. Desarrollado por Erno Laszlo para piel problemática, se eliminó el agente emoliente y vinculantes que puedan obstruir los poros, y hay que agitar antes de usar. A base de alcohol fundaciones tienen la más ligera, "nada en mi cara" se sienten, y casi imposible de tapar los poros, sino que únicamente la más pura y la cobertura puede ser difícil de aplicar y difuminar. Son mucho más eficaces con las bolas de algodón o almohadillas, en lugar de las esponjas de látex o de mar. Ejemplos: Erno Lazslo Normalizer Shake-It, Clinique Pore Minimizer.

* Polvo basado comenzó con Pastel Pan Factores Max ', de usar el polvo - por lo general talco - como ingrediente principal. Pigmento se añade, a lo largo de emolientes, agentes de la piel de adhesión y los agentes de unión a la fórmula antes de que se presiona en los moldes. La diferencia entre este tipo de bases y polvos compactos es que esto proporciona una mayor cobertura (debido a más pigmento), y contiene más agentes de adherencia a la piel (para ayudar a que se pegue a la piel - por polvo compacto es más ligero, que requiere menos). Algunas fórmulas - como la torta de pan - también contienen cera, y sólo se puede aplicar con una esponja húmeda, mientras que otros, tales como MAC StudioFix no contienen emolientes, y sólo se puede utilizar en seco, el último grupo, tales como acabado de doble Lancôme, contiene una menor cantidad de aceite y se puede utilizar de cualquier manera. Esto proporciona un "acabado" la mirada y se pueden mezclar de pura cobertura casi completa, pero puede parecer demasiado harinosa y seca, especialmente alrededor de los ojos, o en seco / la piel madura. También puede formar escamas y goteo ya que se aplican y se mezclan.

* El maquillaje mineral más comúnmente se refiere a una fundación en formato de polvo suelto. Los minerales más comunes que se utilizan como la base son el oxicloruro de bismuto, dióxido de titanio u óxido de zinc. Sin embargo, el talco es un mineral, por lo que un polvo de talco con sede podría ser considerado un "maquillaje mineral" - aunque la mayoría de maquillaje mineral vendido hace un punto de estar sin talco. Aunque el mercado ha sido recientemente inundado con este tipo de fundación, es importante que el consumidor sea consciente de que no existen normas o directrices para el etiquetado de este producto. Un "maquillaje mineral" puede ser todo lo mineral, mineral parte - o que contienen menos del 1% de minerales como parte de la fórmula final. Usando esta lógica, la práctica totalidad de maquillaje podría ser considerado mineral. Además, el maquillaje mineral puede ser o no ser orgánico de la USDA, la etiqueta debe mencionar específicamente esto, ya que es posible hacer un producto mineral que no cumple con las pautas del USDA. Es por esta razón que el mercado experimentó un cambio significativo en el comportamiento del consumidor a partir de 2006.

* A base de agua de maquillaje apareció después de la final de la Primera Guerra Mundial 2, con emulsionantes que pudo mantener con éxito una emulsión de agua y de aceite de mezcla estable es la clave para su desarrollo. Este líquido cremoso proporciona una cobertura media con una sensación mucho más natural y la apariencia que el aceite, polvo o emolientes bases de la época, y se hizo popular con las mujeres desde entonces. Los ejemplos incluyen: Cover Girl limpio de maquillaje, Estee Lauder Mist País. Desde entonces, las variaciones en la fórmula se han expandido de manera significativa la categoría:

* 0 de agua a base de crema de maquillaje tiene una textura rica y cremosa que puede ser pura a la cobertura total con un acabado húmedo, satinado. Por lo general, viene en un frasco o tubo, y es mucho más cómodo y muy realista en la piel que el aceite o predecesores emoliente basado. Ejemplos: Elizabeth Arden Hydro-Light, Guerlain Issima. Por Cosméticos Jove, TRU2U Fundación.

* A base de agua libre de aceite elimina el aceite por completo, sino que sustituye un éster emoliente o alcohol graso en la base, y añade un agente matificante - generalmente de arcilla - que se seque a un piso, no reflexivo ("mate") final. Libre de aceites líquidos son muy gruesas y pesadas, y las primeras versiones se tomó el tiempo para echar fuera de la botella. Que proporcionan cobertura de un medio sólido, pero se secan rápidamente, y por lo tanto puede establecer antes de mezclado se ha completado. El resultado es rayas, que luego es difícil de alisar sin volver a empezar desde cero. La recomendación habitual es dividir la cara en las secciones cuarta, y para aplicar y difuminar el maquillaje más de una sección (más que toda la cara) a la vez. Mezcla sobre la piel hidratada con una esponja húmeda también puede ayudar a compensar la falta de deslizamiento. Sin embargo, durarán mucho tiempo y se resisten a las manchas, incluso sobre la piel muy grasa. Ejemplos: Clinique Stay-True sin aceite.

* A base de agua resistente a la transferencia sigue la misma formulación sin aceite, sino que utiliza una película antigua o polímero en lugar de (o además) de la arcilla para conseguir un acabado mate que se resiste a ser contagiado. Transferencia resistente maquillaje fue lanzado en 1993 por Revlon propiedad Ultima II con Lipsexxxy, la primera de labios de color que incluye la película anterior para evitar el roce fuera. En 1996, la fundación y WonderWear Colorstay Revlon había puesto en marcha, utilizando la misma tecnología que las barras de labios. Transferencia de resistencia (a veces llamada la transferencia de agua) maquillaje va a durar en la piel muy grasa, la piel que transpira mucho o en climas húmedos más tiempo que cualquier otro tipo de fundamento, aunque es aún más difícil de aplicar que maquillaje sin aceite. La textura gruesa seca casi instantáneamente, y requiere una buena cantidad de experimentación de dominar. Las versiones más modernas (como por ejemplo Revlon Colorstay SoftFlex) han hecho importantes mejoras sobre predecesores en ese sentido.

* A base de silicona de maquillaje usa una silicona - o una mezcla de agua y de silicona - como ingrediente principal. Las siliconas son más típicos utilizados dimeticona, polisiloxano y siliconas volátiles tales como ciclometicona y feniltrimeticona. La silicona proporciona la lubricación y la viscosidad (lo que algunos artistas se refieren como "slip") a un nivel igual o muchas veces, incluso mejor que el aceite que permite un producto a aplicar y difuminar sobre la piel suave y uniforme. Las siliconas tienen un peso más ligero y por lo tanto más cómodo en la piel, así como la resistencia en las líneas de llenado o de los poros dilatados de la cara. Siliconas convencionales permanecer flexible y suave, incluso en climas secos, mientras que las siliconas volátiles durar lo suficiente como para mezclarse en la cara, luego se evaporan (como el alcohol), dejando poco o nada se sienten detrás. A base de silicona maquillajes son menos propensas a oxidarse o cambiar de color durante el uso. Uno de los mayores desafíos que enfrentan las bases de silicona es la tendencia del producto a romper y / o balón en la piel, algo único a las siliconas y fuera de control del usuario. Ionizante las siliconas (la carga eléctrica positiva que la silicona) ayuda a que se adhiera a (con carga negativa) de la piel, aunque esta tecnología está en su infancia y por lo tanto bastante caro.

Ejemplos: Dream Mousse de Maybelline mate.